La Kongo

ATTENTION : Page en travaux - les informations ne sont pas forcément actualisées.
L'aventure débute en 2010, lors d'un voyage dans mon pays d'adoption en Afrique.
La forêt équatoriale est majestueuse et ses arbres imposent le respect.

Lors d'une escapade dans un petit village, j'ai eu la chance d'acquérir une planche de Wengé de 40x50x5cm.
De retour en France, après plusieurs années de séchage, cette planche a trouvé une seconde vie en résonnant au rythme des six cordes de la guitare qu'elle est devenue.
Il est assez inhabituel d’utiliser ce bois dur de forte densité (plus d’une tonne au mètre cube, le double de l’acajou) pour un corps de guitare électrique – pour une basse c’est plus courant – mais la tentation était forte et il est certains que je m'attacherai à cette guitare.
C’est un bois sans noeuds et vibrant, assez proche dans ses caractéristiques sonores de l’érable.
Une forme de stratocaster et la beauté du bois, ne peut qu’imposer une finition naturelle huilée.
Quant aux micros, je choisis un set assez identique à celui d"Old Black" de Neil Young :

• Un P90 au manche : Je choisis un micro Lindy FRALIN P90 Soapbar Stock avec un son vintage
• Un Gibson Firebird au chevalet

Les deux en finition chrome.

La coupe du corps selon la méthode classique du gabarit, de la scie sauteuse pour dégrossir, puis de la défonceuse avec la fraise à copier.
Compte tenu du poids de la planche, il est essentiel de réduire le volume global pour éviter que le poids ne devienne un handicap.
A l'instar de ce qu'a fait Dough Irwin sur la Tiger de Jerry Garcia, j'ai décidé d'intégrer un préamplificateur-booster dans une cavité située derrière le cordier. La cavité destinée à recevoir les branchements électriques sera également suffisamment grande pour que le poids du corps nu soit réduit à 2,5 kg.
Après l’usinage du corps, une opération plus délicate est l’usinage de la poche du manche. Délicate à cause de la précision nécessaire. Il faut éviter que la découpe soit trop large, il faut veiller à ce que le manche soit dans l’axe.
La règle d’or : NE PAS SE PRECIPITER.
Toujours la même méthode en ce qui me concerne :

• d’abord faire un gabarit d’usinage
• vérifier si le manche se place sans jeu et sans défaut d’angle
• bien fixer avec des serres joints la gabarit sur le corps
• positionner le manche pour revérifier son angle par rapport au corps
• usiner par pas de 5 à 10mm
• dernier usinage de finition de 1 ou 2mm selon besoin.

Logement des micros et compartiment électrique

Pour les logements de micros, c’est une opération moins délicate car le cache micro peut corriger quelques millimètres de décalage. Le logement du micro manche est fait en premier, car la position du manche est maintenant connue.
Le logement du micro chevalet sera fait après le placement du chevalet.

L'usinage du compartiment électrique se fait en deux temps car le couvercle doit être noyé dans le corps. Deux gabaris d'usinage sont donc nécessaires.

Kongocaster aura deux prises jack, il faut donc légèrement couper le pan arrière-bas.

Galbe du corps

La première étape consiste à arrondir les bords avec une fraise adaptée.
Dans un deuxième temps il s’agit de galber le corps avec un ponçage oblique sur l’avant au dessus du chevalet. Une ponceuse à lamelle est parfaitement adaptée à ce travail.

Le galbe arrière est réalisé en 2 étapes :

• usinage en escalier
• ponçage au disque à lamelles

Un premier ponçage grossier pour affiner les fibres du bois. La cure d’amaigrissement a emmené le corps à 2,6kg.

La touche en ébène du Gabon est ajustée à une épaisseur de 6,5 mm.
Les encoches pour les frettes sont réalisées à l'aide d'une fraiseuse à commande numérique et d'un gabarit de frettage calibré à un diapason de 25,5 pouces, soit 647,7 mm (norme Fender), avec une profondeur de 2 mm et une fraise de 0,6 mm.

Après avoir terminé le ponçage grossier au papier de 280 puis de 600, on peut passer à longue phase d'application du vernis.

Le Wenge est un bois assez poreux, l’application d’un bouche pores est indispensable.
Avant de vernir, il est préférable de préparer la connexion du chevaler à la masse et de placer les chevilles du chevalet. Pour le fil de mise à la masse, j’utilise de la tresse de dessoudage qui est multibrins et très souple. La tresse étant en place, il faut enfoncer les chevilles de fixation du chevalet. Opération délicate et difficile si le trou est un peu juste (ce qui est le cas).

Le vernis sera appliqué en plusieurs couches. Entre chaque couche, un ponçage au papier de 600 puis de 1000.
Un jour au moins de séchage entre chaque couche.
Application au pinceau pour les deux premières couches (attention de prendre un pinceau de bonne qualité.
Après la 3ème couche de vernis au pinceau, on va pouvoir passer à l’application du vernis au pistolet. le principe reste le même :

• 4 couches de vernis espacées de 30mn
• séchage pendant 2 semaines
• poncage léger au grain de 1500 et à l’eau
• Polissage avec disque en coton et pate à polir….

En 2025, je décide de modifier cette guitare en vue d'y apporter quelques améliorations.
Plutôt qu'une finition vernis, je décide d'huiler le corps. Mode opératoire :

• Mouiller le corps pour faire sortir les fibres
• Poncer avec un grain de 400
• Répéter cette opération 2 fois.
• Appliquer de l'huile dure Stellac Marin en deux couches

Je souhaite disposer de deux sorties qui pourront être envoyées vers deux amplis différents. L’une des sorties serait plutôt rythmique l’autre plutôt Lead.
Trois positions de la sortie rythmique :

• Réglage 1 : en fonction du potentiomètre de volume RYTHM et du réglage LEAD
• Réglage 2 : en fonction du réglage LEAD uniquement
• Mute

Pour la sortie Lead réglable en volume :

• micro chevalet
• Micro manche
• les deux en parallèle

Voila la solution avec des potentiomètres de 250kΩ, deux toggle-switch et deux sorties jack tubulaires.
Il n'y aura pas de réglage de tonalité sur cette guitare.